Pastaiga pa Kijevas padomju pagātni

2024 Autors: Ada Peters | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 15:37

Kopš 1991. gada Ukraina ir bijusi lepni neatkarīga valsts, taču gadu desmitiem pirms tā tā bija Padomju Savienības daļa. Daudzi šī laikmeta elementi - kā arī Krievijas impērija pirms tā - paliek Kijevas sirdī, kas ir savstarpēji saistīts ar pilsētas viduslaiku godības atcerēm. Tas ir aizraujošs pavedienu klāsts no pagātnes, pastaigas attālumā.

Kad es izkāpju no Kijevas Khreshchatyk metro stacijas, Ukrainas galvaspilsēta ir satricinošā pēckara vēsture, kas man ir izlikta - betonā un tēraudā. Krauklīgākais, lielākais bulvāri no Kijevas centra, Khreshchatyk ielas ir izklāta ar komunistu laikmeta vintage ēkām. Daži no tiem ir ļoti dekorēti, citi nēsā vienkāršas fasādes; bet visas ir augstprātīgas, iebiedējošas struktūras.

Tomēr ir norādes par postpadomju korekcijām. Ielādams ielu, es ieraudzīju lielu zvaigzni, kas uzvarēja daudzdzīvokļu māju. Kad Ukraina bija daļa no PSRS, tai vajadzēja būt gleznotai revolucionāri sarkanā krāsā; Tagad tas ir pārsteidzoši zils nekā dzeltenā, Ukrainas karoga krāsas. Un metro stacijai ir Amerikas ātrās ēdināšanas ķēdes filiāle, kas atrodas starp stalinistu fasādēm.

Tas ir ārpus šīs ēdnīcas. Es satikt Annu, ceļvedi, kurš mani aizvedīs uz komunistu Kijevas gājēju ceļojuma. Kad es aukstā kara gados uzaudzis Austrālijā, esmu ieinteresēts uzzināt, kādi bija tie laiki bijušajā PSRS. Anna saka, ka esmu pienācis īstajā vietā: pēc Maskavas un Ļeņingradas (tagad Pēterburgas) Kijeva bija trešais vissvarīgākais padomju pilsēta. Tas ir viens no iemesliem kodolelektrostacijās reģionā, ar katastrofāliem rezultātiem 1986.gadā netālu esošajā Černobiļā (Kijevā pieminēts nežēlīgā, bet interesantajā Černobiļas muzejā).

Tomēr mūsdienu Khreshchatyk izskats bija Vācijas armijas ierašanās sekas. Kad 1941. gadā nacistu Vācija iebruka Padomju Savienībā, atkāpušajam Sarkanajam armijai bija laiks slazdam un sprāgt savas lielās 19. gadsimta ēkas. Ar papildu iznīcināšanu, ko izraisīja industriālo zonu gaisa bombardēšana, Kijeva līdz II pasaules kara beigām bija sašutums. Tās pārveidošana pēc konflikta bija ārkārtēja.

"Mēs zaudējām iespēju dzīvot jautrā pilsētā, jo arhitektūra bija pagājusi," saka Anna. Iestādes uzskatīja, ka izpostīšana ir iespēja radīt jaunu padomju stila pilsētu, nevis atjaunot savu seno izskatu. Manuprāt, šķiet, ka tas nav slikti: piemēram, vienā metro stacijas pusē daudzdzīvokļu ēkā ir pārsteidzošs detaļu daudzums tā flīzēs un pīlārās. No otras puses, nedaudz vēlāk ēkā ir gludāka, vienkāršāka fasāde. Šķiet, ka pat padomju arhitekti izgāja dekoratīvās fāzes.

Nododamies gar Khreshchatyk, mēs redzam arī jaunākos papildinājumus. Viens ir nacionālā dzejnieka Taras Ševčenko pārsteidzošais krūšutēls, kas novietots uz zigzaga rāmja ar siju. 19. gadsimta nacionālists, kas rakstījis ukraiņu valodā, Ševčenko bieži vien salīdzina ar Šekspīru. Anna labprāt pielīdzina viņu Robbie Burns, jo viņa uzskata, ka viņa loma Ukrainas identitātes spoguļu uzturēšanā Skotijas dzejniekam attiecībā uz skotiem.

Mēs ieslēdzamies uz Khelmņicu ielu (agrāk Ļeņina ielu), kas padomju laikos atradās daudzās grāmatnīcās, tad lejup uz Teatralnas metro staciju - vienu no šī laikmeta lielajām novēlējumiem. Maskava ir slavena ar savām rūpnieciski dekorētām pazemes dzelzceļa stacijām, un Kijevai ir sava krāšņuma versija. Iepriekš milzīgie padziļināti šķēršļi, kuru mērķis ir samazināt kodolkara gadījumu, mēs apbrīnojam konkursu, kas dekorēts ar detalizētiem reljefiem. Vienam ir vārds "miers" dažādās valodās, tostarp angļu valodā, zem balodēm, kas pāri pāri sienai. Turpmāk brūnie marmora pīlāri starp platformām tika uzbūvēti no tā paša akmens, ko izmantoja Ļeņina mauzolejam Maskavā.

Tomēr visnopietnākais dekors ir nākams, taču mēs staigājam cauri kanālam, kas savieno staciju Zoloti Vorota (Zelta vārti). Arkas, kas ved uz platformām, ir dekorētas ar karaļu un svēto mozaīkas, uzsverot saikni starp Ukrainas mūsdienu vēsturi un Kijevas Rusas viduslaiku valsti. Apskatot mākslu, ap mums plūst piepilsētas jūra, kas iet zem lustras. Kijevas metro ir dažas no pasaules dziļākajām stacijām, kas apkalpo vairāk nekā miljonu ikdienas pasažieru.

Ārpus stacijas atrodas pati Zoloti Vorota: masīvie ķieģeļu vārti, to stiprinājumu reprodukcija, kas pilsētas pilsētas krāšņās dienās stāvēja kā tirdzniecības centrs. "12. gadsimtā Kijeva bija lielāka par Londonas, Parīzes un Romas kopīgo," saka mans ceļvedis. Vienīgais konkurents bija Konstantinopole (tagad Stambula), no kurienes Kijevas arhitektūras un garīgās iedvesmas pamatā.

Bet šis ceļojums ir par neseno pagātni, tāpēc mēs pārietam ar 11. gadsimta kņaza Jaroslava Vēza statuju, lai apstājamies pretī iespaidīgai pelēkai ēkai. Tas reiz bija bijušās KGB vietējā galvenā mītne, kuru Vācijas okupācijas laikā izmantoja arī Gestapo. Šo drausmīgo vietu ieskauj eklektisks arhitektūras maisījums, ieskaitot gluži dzeltenu komerciālu ēku no 19. gadsimta un sīvu betonu no 20. "Ja redzat neglītu ēku, tas noteikti tika būvēts padomju laikos," Anna saka.Viņa turpina aprakstīt mātes dzīvi vienā no šiem dzīvokļiem ar kopīgām ērtībām. Neticami, katrai ģimenei pieder savs tualetes sēdeklis izmantošanai kopā ar komunālajiem pakalpojumiem.

Arī mūsu maršruta vietā ir sastopamas reliģiskas nozīmes objekti: skaistā Sv. Sofijas katedrāle, kas kļuva par komunistu muzeju un Sv. Miķeļa klosteri ar memoriālu tiem, kas nomira šausminošā 1930. gada bada laikā, ko izraisīja Staļina lauksaimniecības politikas. Blakus klosterim ir plaša, pārņemta struktūra ar milzīgiem pelēkiem pīlāriem. Tagad Ārlietu ministrija bija domāta kā pirmais plaša mūsdienu kvadrāta būris, kas nekad nav piepildījies.

Daudz labvēlīgāka pludmale, Maidan Nezalezhnosti (Neatkarības laukums), ir gara atklātība, vienā galā ir cietas padomju laikmeta ēkas un elegantais 60 m augsts Neatkarības piemineklis otrā. Ir arī citi padomju laikmeta relikti, kuru vērts redzēt tālāk pilsētā, jo īpaši strauja Rodina Mata piemineklis un blakus esošais Lielā Tēvijas kara muzejs. Tomēr rosīgs, jo tas ir ar apmeklētājiem un vietējiem iedzīvotājiem, kas bauda saulainu dienu, Maidan, šķiet, ir ideāla vieta, lai izbeigtu šo sākotnējo gājienu cauri Kijevas sarežģītajai pagātnei.

Šajā turnīrā interesantajā Kijevā viesojās Tims Ričards (interesniy.kiev.ua). Lonely Planet dalībnieki nepieņem freebies apmaiņā pret pozitīvu segumu.